Pues simplemente me uno al sentir general, porque sobre las mejores soluciones, ni pajolera idea.
En tu caso ya no hay vuelta atrás, pero para los que aún no hemos pasado de rosca nuestras bujías, me permito hacer una recomendación:
Tanto la rosca de la bujía como la del tornillo del cambio de aceite se pasan de rosca fácilmente. Por eso me da bastante miedo usar dinamométricas, por mucho que el par de apriete que estemos utilizando sea el adecuado.
Por la parte que me toca, prefiero usar el método casero: apretar a mano hasta que no pueda más, y luego un cuarto de vuelta más (aproximadamente) con una llave normal. Quedará lo suficientemente apretado, pero sin pasarse de rosca.
Esto es válido tanto para la bujía como para el tornillo del aceite; pero con éste último conviene comprobar que no haya fugas, y en caso de haberlas, apretarlo un poquitín más (entre un cuarto y un octavo de vuelta); normalmente será suficiente para evitar el goteo.
Saludos.
El fabricante de la bujía de la YBR (NGK) establece los rangos de par de apriete según el material de la culata (ver [url= http://www.ngk.es/es/tecnologia-en-detalle/bujias-de-encendido/consejos-para-el-montaje/pares-de-apriete/ aquí[/url ).
La CR6HSA es de 10mm, pero la culata de la YBR se considera [u:ae684a4235 a efectos de esa tabla[/u:ae684a4235 ¿de fundición, o de aluminio? Si es de lo primero, el manual del propietario apunta a la mitad del rango 😀 ; si es de lo segundo, el manual se pasa de par... 🙁 . Quizás se pueda adoptar los 10Nm para asegurar... 😕
Yo no sé en qué me he equivocado, pero me cuesta creer que apretar una bujía con dinamométrica sea un error. Lo mismo me medio pasaron la rosca en el taller, y era cuestión de tiempo que se terminara de fastidiar...
Opino que roscar acero contra aluminio es un error de diseño, pero no soy mecánico y desconozco el porqué de esa elección: ¿solo pelas?. Poner de origen un inserto de algo más duro en las zonas críticas del cárter o de la culata sería una opción, pero vete tú a saber a qué precio saldría la YBR entonces.
maestro perenquen, no es por ser el espiritu de la contradiccion, y me parece muy bonito lo q pongan en los papeles, pero..........
hasta las bujias de los coches, en toda la vida q tengo, y no es poca, se han apretado a mano con una simple llave de bujias........
ahora bien, matizando....... en el manual del fabricante de las bujias pone por algun sitio q le puede pasar al bloque o la bujia sino se aprieta con su par perfecto?
como veras, dice q 1/4 ó 1/2 vuelta mas despues de haberla apretado a mano....( hay es donde entra la funcion de la arandela q llevan)......y como caso, pongo el mio propio, en mis casi 40 años de motero, de baja cilindrada, nunca use una llave dinamometrica.........
claro esta q cada uno puede hacer lo q le venga en gana o este al alcanze de sus posibilades.
en fin, sin animo de discusion alguna, pido perdon por este ladrillaco,
saludos desde murcia. v´sss
"jht10" en el manual del fabricante de las bujias pone por algun sitio q le puede pasar al bloque o la bujia sino se aprieta con su par perfecto?
Algo hay en el enlace de NGK que puse arriba, aunque un poco mejor explicado está en su versión en inglés [url= http://www.ngk.com/charglossary.asp?kw=Plug+torque+settings aquí[/url .
En este nuevo enlace la tabla de culatas distingue entre "hierro fundido" y "aluminio". Si la culata de la YBR es de aluminio (al menos un imán no se queda pegado a ella, lo acabo de comprobar), el par máximo ha de ser 8.7 lb-ft, o 11.8Nm, menor de los 12.5Nm del manual 😕 .
A mí discutir me apasiona, pues es una manera de aprender, así que conmigo no te cortes, jht10 , 😀 . Tú aporta tu experiencia de años (que yo jamás tendré 😳 ), que yo busco esa literatura que no te termina de convencer 😉 . Entre todos el tema quedará mucho más rico.
Bueno, en lo que surgen más soluciones podemos profundizar en el tema dándole otra "vuelta de tuerca" al asunto del apriete con estas preguntas que se me vienen a la cabeza y para las que tengo dudas:
- si se quiere reutilizar una bujía (que ya tiene aplastada la junta o arandela) ¿cómo se procede? ¿o es un error de partida, pues siempre hay que poner bujía nueva?
- ¿qué se hace si la bujía no entra suave a mano hasta su tope? ¿poner un pelín de aceite o grasa en la rosca es un error pues el par especificado es en seco?; si es así, ¿en qué porcentaje hay que disminuir el par (o esa media vuelta a mano) si se ha engrasado la rosca?
Aporto foto de la caja de la CR6HSA, en donde está ilustrado lo de la media vuelta para aplastar la junta.
Respuesta de la consulta al colega:
Bueno, la solucíon más fácil y rápida es colocar un helicoil o
helicoide, (una rosca de acero helicoidal) esto sería posible quizá
incluso sin sacar la culata, es cuestión de mirarlo con detenimiento y
determinar si el el espacio y esas cosas son aptas para poder trabajar
con comodidad. La otra opción por supuesto y quizá también la más
correcta es la del casquillo, se supone que es mas definitiva y
duradera, aunque esto siempre depende de quien sea el animal que
apriete la bujía.
XD
me parece que lo mejor es desmontar la culata y ponerle el casquillo...
- si se quiere reutilizar una bujía (que ya tiene aplastada la junta o arandela) ¿cómo se procede? ¿o es un error de partida, pues siempre hay que poner bujía nueva?
- ¿qué se hace si la bujía no entra suave a mano hasta su tope? ¿poner un pelín de aceite o grasa en la rosca es un error pues el par especificado es en seco?; si es así, ¿en qué porcentaje hay que disminuir el par (o esa media vuelta a mano) si se ha engrasado la rosca?
XD XD XD veamos, a la 1ª pregunta:
siempre te queda la opcion de 1/4 de vuelta mas
a la 2ª pregunta:
lo normal en ese caso es q no va bien la rosca, por lo tanto, buscar otra bujia nueva
no se si habre contestado correctamente, pues a pesar de mi edad, aun me queda mucho por aprender, un saludo maestro perenquen.
Buenas, llego un poco tarde pero ya sabéis que ahora me conecto más bien poco.
Amigo, no te hagas pajas mentales, un helicoil montado directamente sin desmontar la culata, se sube el pistón a pms con las válvulas cerradas y si quieres se mete una venda manchada de aceite para que las virutillas de aluminio se queden agarradas a ella, un sopido de aire comprimido y "ATPC" (a tomar por c...)
Una preguntilla indiscreta...¿no habrás confundido la escala de la dinamométrica?
Otra cosa, por una "culata de fundición" se entiende de Hierro fundido, por mas que las de aluminio sean también mecanizadas a partir de una pieza fundida en molde.
Miro a ver si encuetro quien me presta un kit helicoil y te llamo para ir a verte a tu casa, así me invitas a cerveza, ¿ok?...solo confírmame la medida de la bujía de la YBR.
Un abrazo a tós, gabriel.
¡¡¡HOLA GABRIEL!!!
Muchas gracias, hombre 😳 😳 😳 .
Cuando pasé la rosca lo primero que hice fue mirar la dinamométrica, y estaba bien graduada en su escala de Nm a sus 12,5. Había estado apretando los tornillos de la tapa del embrague a 10Nm un ratito antes, y solo tuve que subir un pelo la fuerza.
La bujía es de M10 X 1 [edito: y la longitud de rosca es de unos 10mm, medidos entre la arandela aplastada y la última vuelta
No tengo aire comprimido, pero puedo acoplar un tubito a la aspiradora de casa y succionar por el burejo: ¿vale así o me agencio un compresor de aire?
Me adapto a lo que me digas, pero no me corre prisa: ahora tengo desmontado todo el tren delantero de la YBR para cambiar otras cosas... 🙄
10-100 es una medida difícil para helicoil, intentaré conseguirla.
Cuando tenga algo te lo digo y sobre el compresor a malas (a malas porque tendría que ir en lata a tu casa) tengo uno pequeño que puedo llevar.
Por cierto, un helicoil es mucho más resistente que la rosca original en aluminio aunque ésta en principio no debe dar problemas,piensa que a las motos de dos tiempos hace años cuando los aceites sintéticos eran ciencia ficción había que desmontarles las bujías mil veces para limpiarlas la maldita "perla" sin que fuera frecuente el daño en las roscas.
Un saludo, gabriel. 8)
Buscaré en internet kits para bujía en esta medida, y te los presento a ver qué te parecen.
A ver qué tenemos por aquí.
Lo más simple que he encontrado es el V-COIL para bujías, en el que se prescinde del taladrado. El kit de M10x1 viene con helicoils de 15mm; los helicoils de 10mm se compran en bolsas de 100 unidades 😯 .
http://www.voelkel.com/dgw.cfm?s_lang=s&group_id=761
http://www.voelkel.com/dgw.cfm?s_lang=s&group_id=16
http://www.voelkel.com/spanish/html/v-coil_video.cfm?s_video=8
Del mismo estilo es el RECOIL. En España lo distribuye Imdica (solo con helicoils de 15mm):
http://www.afsrecoil.net/threadrepair/en/Products/Auto-Aftermarket_Kits/Spark_Plug_Repair_Kit.html
http://www.imdica.es/tienda/index.php?page=details&prod=205&cat=25&group=15
[edito: [url= http://seysu.es/tornillos-abrazaderas-helicoil/helicoil-insertos-roscados/kits-de-reparacion-de-insertos-roscados-helicoil-rosca-metrica/gmx-niv299.htm seysu[/url , en Villalba, tiene uno muy parecido al Recoil
Y otro similar es Perma-Coil:
http://www.gumpertz.cl/permacoil.html
http://www.amazon.com/Perma-Coil-1-00-Spark-Plug-Repair/dp/B0025PKG0M/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1312486512&sr=1-2
Más sofisticado y alabado es el sistema TIME-SERT, pero requiere un paso de mecanizado adicional para el asiento del casquillo. En España lo distribuye Würth:
http://www.timesert.com/html/sparkplug.html
http://www.wurth.es/taladro/recuperadores-de-roscas/conjunto-time-sert-m10x1
Buenas.
Los kit helicoil los tengo localizados para la semana que viene a 41€ y los propios helicoil valen nada y menos.
El sistema de Würth es fantástico, de una grandisima calidad y deja un acabado impecable.
El mecanizado adicional del time sert sobre el helicoil es facilísimo e incluso yo diría que es más sencillo colocarlo que un helicoil...lo malo es el precio: 237€ de tarifa mas iva.
Lo tendría disponible en seseña a un precio de 166€ mas iva pero se me hace carísimo para un único uso y si bien para el taller yo podría adquirir el helicoil el time sert en esa medida es excesivo.
El coste del casquillo separado creo recordar que era de 4 ó 5 euracos aunque el kit trae varios de distintas medidas.
Un saludo, gabriel.
¡FENÓMENO! Ya arreglaremos el pago del kit entonces.
¿Qué más es necesario?:
- Compraré vendas y gasas para pringar de aceite
- Prepararé el aspirador
- Tengo un bote de aire comprimido lleno, pero más fuerza da un pedo XD . ¿Qué tal van esas botellitas de aire para llenar neumáticos (tengo un par de ellas)? Veré no obstante lo que cuesta alquilar un compresor y te ahorras traerlo.
- He comprado una llave de bujías decente
- Fotos que no falten
- Cerveza tampoco
- ¿más?
¡Y muchas gracias por la llamada! 😀
💡 ¿Haréis un tutorial de la reparación?
Saludos desde CT.
¡seguro que sí!...para eso el maestro Perenquén es un fenómeno, los tutoriales que ha hecho hasta el momento son de escándalo.
volviendo al tema...¿a que kit te refieres al final? ¿helicoil o time sert?
Un saludo, Gabriel. 8)
