Hola, siguiendo con el mantenimiento pendiente, paso a comentar los últimos bricos en la Raspa:
CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR
Tarea sencilla, aflojar tornillo intermedio de regulación del cable, desenroscar la parte superior del carburador, en mi caso, y tirar sin cargarse nada...va saliendo un conjunto de un casquillo dorado, un muelle con el cable en medio, y la aguja del carburador. Fijarse en que el casquillo tiene posición. Cuando lo tienes libre, abrir la piña del acelerador, quitar el tornillo que sujeta la placa dorada de sujección del cable a la piña, y quitar el plomo final de la pieza blanca que realiza el giro. Todo fácil. La instalación del nuevo es haciendo los pasos al revés, primero se pasa el cable por debajo del depósito, se presenta cerca del carburador y se mete el extremo en el casquillo respetando la colocación de las piezas. Luego se mete el extremo de la piña, y si se ha hecho con concentración, todo sale a la primera. Tensar al gusto (girando manillar la moto no debe acelerarse).
Resultado óptimo, mejora del toque de punta de gas, cuando empiezas a apretar el acelerador, que en mi caso generaba un tirón muy incómodo y que acabó desgastando 1 kit de arrastre y 1 juego de amortiguadores de cubo de rueda trasera, incrementando el problema del tirón. Precio del cable, unos 5 euros en 1tao.es
CAMBIO DE ESTRIBERA DEL CONDUCTOR
Aquí paso de describir la dificultad extrema de esta operación. Sólo apto para mecánicos de Yamaha MotoGP XD XD XD . Precio 2 por 5 euros en 1tao.es
CAMBIO DE CLAUSOR O BOMBÍN
Por fallos de contacto y tras probar a revisar conector y el truco del polvo de grafico, lo he cambiado. El muy puñetero del original viene con remaches sin cabeza, por lo que hay que taladrarlos bien centrados para quitarlos y hacer rosca nueva con un macho de roscar. Esto no es para principiantes y para taladrar recto lo mejor es quitar el manillar y el velocímetro y quitar la tija superior con clausor incluido, desconexión eléctrica incluida quitando faro y abriendo la bolsa de cables, por supuesto.
Una vez quitada, recomendable taladro vertical con buenas brocas, empezando por una fina y pasando hasta una de 4 en mi caso, para luego hacer rosca nueva con macho de 5mm. Mucho cuidado con el taladro y el macho para que vayan rectos. El material de la tija es una especie de aluminio cutre salchichero y a la mínima te la juega. En serio, sin vertical yo no lo volvería a hacer. El resto del cambio no es muy complicado. En mi caso, conjunto de tapa de depósito, llave cubierta lateral y clausor en 1tao.es por unos 20€. Ojo, me enviaron uno con el cable rojo del clausor por separado con faston redondo y un conector rojo en vez de blanco. Los faston del conector rojo se puen usar, sólo hay que quitar los faston del conector blanco, que se reutilizará y quitar 1 faston de los planos y ponérselo al cable rojo del clausor nuevo. Volver a meter los faston planos en el conector blanco y listo. Tema eléctrico zanjado.
Para volver a montar en la tija, tornillos de cabeza hexagonal del 5 cortados a la medida del agujero roscado nuevo. Presentar y si estáis conformes, fijatornillos Loctite 243 y montaje. Par de apriete subjetivo, el aluminio de la tija es blandísimo, si bien en manuales de montaje he visto que viene remachado o roscado. Veremos si no da problemas al usar el bloqueo.
El montaje del conjunto tija-clausor dio la lata porque no entraba la tija. Fue quitar la rueda delantera y guardabarros y aflojar tornillos de las barras detrás del embellecedor de Yamaha y las barras permitieron que la tija entrase. Mi conclusión es que la tija impide que la rueda entre fácil y viceversa, si la rueda está apretada, no entra la tija. Por cierto que tengo duda del par de apriete del tornillo cromado de la dirección ¿110Nm?... en el manual no lo veo claro, pero confirmo que estaba durillo. Lo dejé a 80 Nm
Recolocar todos los elementos, manillar, relojes, rueda, faro. Clausor y bloqueo funcionando.
Hasta la tapa de depósito tenía trabajo, ya que cerradura y pico del tapón no estaban alineados. Desmontar cerradura y con una llave inglesa, girar un cuadradillo plástico negro del cuerpo de la cerradura mientras con la otra mano sujetas el tapón por la parte metálica. Nada complicado. Eso si la cerradura lateral entró a la primera. Estos chinitoooossss.....
Este brico precisa de herramienta específica, taladro vertical, juego de llaves-dados, dinamométrica, dremel o rebarbadora para corte de tornillos, machos de roscar...y cierta maña.
SUSPENSIÓN DELANTERA
Debido a vibraciones en la dirección consecuencia del estado de la suspensión y desgaste de neumático, hice ambos mantenimientos. En el caso de la suspensión he puesto SAE15 (no 10 según manual) y he calzado los muelles con un suplemento cilíndrico de material tipo teflón o polietileno duro de 26-27mm de diámetro y 10mm alto (me los hizo un conocido porque no encontraba nada en mi ciudad ni internet, si alguien sabe de algún proveedor sería genial!!!). Entre ambas cosas espero tener una sensación menos "chicle", ya que en frenadas el hundimiento de la horquilla era mayor y más rápido de lo que deseo. El suplemento lo he puesto por arriba de todo, o sea, entre muelle y tapón de horquilla, creo que llamado también tornillo prisionero.
Desmontar rueda y guardabarros, aflojar tornillos de apriete de barra en la tija superior, importante, quitar tapones superiores de goma de las barras y desenroscar sólo un poco el tornillo prisionero; luego los que están detrás del embellecedor Yamaha, y se saca la barra. Acabar de abrir la horquilla sacando el prisionero y accedemos al interior. Se retira casquillo metálico de unos 10cm, arandela y muelle (ojo respetar posición). Vaciar aceite meneando arriba y abajo la suspensión para retirar todo el aceite. Cuando escurra, medir 154mL de aceite y sin complejos, "padentro" de la barra. Volver a menear la suspensión. Meter los elementos y calzar el muelle antes de cerrar. Poner el prisionero supondrá hacer un poco de presión al muelle, lógico. Idem con la otra barra.
No he probado en profundidad, dado que he terminado tanto la horquilla como neumático nuevo a la vez, pero la horquilla es más lenta y progresiva en reacciones, digamos que se comprime más lento, y que en condiciones de conducción normales tiene un poco más de resistencia a la compresión tras calzar los muelles. Esto de explicar las sensaciones de las horquillas es muy difícil. Para mi gusto es menos "chicle" y más estable en las frenadas. Sé que puede influir el haber pasado de una rueda 42P a 48P. Añado que hay que tener la moto compensada, por lo que he subido un punto de dureza los amortiguadores traseros.
En fin, que para encarar las duras rutas invernales, nada como unas batallas bricoleras, sin romper nada por suerte. Animaos, la cosa no ha sido para tanto, y con planificación de las herramientas necesarias no debería haber problema.
Bibliografía: ClubYBR, Manual del Usuario, versión "Ese gran desconocido"
V´SSS
Respecto al bombin; he visto lo que parece el remache que tu dices y he pensado que era uno de esos tornillos que pierden la cabeza cuandu se aprietan a tope. ¿Puedes confirmarme lo...?
Muchas gracias.
Saludos.
no sabría decirte, no conozco el tipo de tornillos que comentas.
el remache realmente por dentro es roscado, de hecho lo intenté quitar primero haciendo una muesca con la dremel y un destornillador de impacto, y nada...así que taladro...
