Hola a todos.
Mi YBR modelo 2007 monta neumáticos tubeless de la marca CHEN SHIN.
En el manual pone que debo meter 1.75 de presión en la rueda de delante y 2.80 en la de atrás por mi peso.
El caso es que el otro día le revisé la presión y como no tenía el manual a mano ni me acordaba de la presión, miré el valor que ponía en las ruedas y ese le puse que es 2.25 delante y 2.80 detrás.
¿Creéis que esta presión está bien, o por el contrario, es excesiva y 2.25 es el valor máximo que aceptan las ruedas pero al que no se debe llegar?
Por favor, aclararme si me debo fiar mas del manual o del valor de los neumáticos.
Saludos y gracias de antemano.
Si como supongo miraste la presión en caliente y la que dice el manual hay que medirla en frío, lo que en realidad llevabas estaba más cerca de 1.95 delante y 2.5 detrás (más o menos la diferencia es de 0.3 kg/cm2)
Mi humilde opinión es que aunque el manual diga que esos valores están por encima, son tus posaderas las que te dirán si es demasiada o demasiado poca.
Con poca presión tienes la sensación de que la moto resbala hacia los lados, deriva un poco más y puedes pinchar más fácilmente, pero te da un poco más de agarre y se desgasta más por los lados. Con más presión la notarás más precisa, pero también la posibilidad de perder agarre en mojado, con arena, polvo o gravilla es mayor y el desgaste es mayor en el centro.
Yo suelo llevar los neumáticos con algo de más de presión de lo necesario, pero son manías mías.
¿Cómo te fue con esas presiones? ¿Ibas cómodo? De atrás la notabas en línea o te daba la sensación de que se iba de lado?
Hola Paulus:
Llevo muy poco tiempo con las presiones que comento y he circulado poco y solo por ciudad.
La verdad es que voy mas cómodo que antes, porque piensa que si bien la rueda de atrás puede que vaya un poco floja, antes lo estaba mucho más (estaban las dos muy desinfladas cuando las comprobé, soy un poco desastre y en 1500 km es la primera vez que las reviso :oops:) así que ahora está la rueda de atrás mejor de presión que antes, la noto mas estable y trazo con más precisión las rotondas.
La que me preocupa es la delantera, porque si salgo a carretera y les meto un calentón, me asusta que coja demasiada presión y esté mas expuesta a un reventón.
Por ahí viene mi pregunta.
Saludos.
De la delantera no me preocuparía por la posibilidad de reventar el neumático por sobrepresión. Para eso haría falta muchísima presión. No sé cuál es la tolerancia, pero creo que hinchado en exceso es más facil perder agarre que reventarlo. Prueba a ver cómo va y si no pierde presión.
Al todo terreno le meto 4 kg para meterme por pedregal seco, que las únicas veces que he desllantado una rueda ha sido por llevarlo bajo de aire.
A mi lo que más me preocupan son las frenadas así que no me paso ni un pelo con la presión. A la delantera 1,75 y la trasera 2 y algo. Así al frenar tarda más en derrapar. Además, si llevas la trasera con 2,8 yendo tu solo se desgasta muy rápido por el centro.
Una duda Paulus de best , hay que subir o bajar la presión recomendada por el fabricante cuando montas unos neumáticos una o dos medidas más anchos? Por ejemplo, si pasas de una trasera 130 que el fabricante recomienda llevar a 2.5 kg, a una 140 o 150, le sigues poniendo los 2.5? O le pones un pelin más o un pelin menos?
Un saludo.
un apunte sobre los reventones:
no son por sobreinflado sino por lo contrario, por ir bajas de presión.
los flancos en el punto de apoyo están muy curvados y fuera de él están estirados, al ir girando se estiran y vuelven a plegar cuando cuelven a apoyar, ese movimiento genera calor que si es excesivo degrada el neumático llegando a romper.
de hecho un neumático que haya circulado bajo de presión se puede ver en su flanco las "huellas del crimen" aunque en ese momento esté bien inflado.
para haceros una idea juntar los pulgares (de las manos XD ) y poner los índices separadas sus puntas unos cinco centímetros.
ahora en un ejercicio de imaginación suponer que las puntas de los índices son los talones del neumático en la unión con la llanta, los propios índices son los flancos y los dos pulgares unidos son la banda de rodadura en unión con el asfalto.
esto sería la representación de una sección del neumático.
si el neumático estuviera sobre inflado se "separarían" las puntas de los índices de las de ambos pulgares, el neumático se desgastaría por las uñas de los pulgares, es decir por el centro de la banda de rodadura (un poquillo de imaginción).
ahora bien, desinflado la distancia entre puntas de índices y ambos pulgares baja mucho, las manos se pliegan entre índice y pulgar...pero sólo en el punto apoyado en el asfalto, al girar la rueda y dejar de apoyar se estiraría, volviendose a contraer al volver a apoyar.
si imagináis una rueda floja con los flancos muy plegados que gira muy rápido y más si está cargada la moto con dos gordos veréis que lo que más sufre es la unión entre la banda de rodadura y el flanco que en cada vuelta se estira y pliega mucho.
esto acaba deformando y rompiendo las lonas y degradando la goma provocando en última instancia el reventón.
así se puede comprobar que una rueda que está baja se calienta más que una que esté sobreinflada.
vaya chapa que "sus"he pegado... 😳
en fin, vá por si alguno no lo sabía.
un saludo, gabriel. 8)
Al margen de lo que apunta Gabriel, que tiene más razón que un santo, hay una cosa, respondiendo a Celtiña:
Si los neumáticos originales los llevas a 2,5kg y le pones unos más anchos, a igual perfil y presión, igual dureza del neumático. Otra cosa es cuánto aire cabe en ese neumático, qué perfil tiene y qué tacto de suspensión te transmite ese ancho a esa presión para la geometría, peso y velocidad que llevas....
Hasta donde sé de los neumáticos de mi todo terreno, importa más el perfil que el ancho. Neumático alto, presión baja. Neumático bajo, presión alta.... Y por ese principio, igual altura mayor ancho, mayor presión, pero son neumáticos de sección cuadrada y no hay que tumbar con ellos......
Yo los pondría a la presión que dice el fabricante del neumático y fiel a mi costumbre, le metería entre 0,3 y 0,5 más, si el agarre me lo permite y a partir de ahí vería qué tal se portan, forzándolos de a poco y con cuidado.
Al todoterreno le meto 4 kilos para pedregal fuera de pista, a baja velocidad para no golpear la llanta. Si quiero correr con esas presiones, lo más probable es que rebote, que me golpee la cabeza contra el techo de la cabina y que al frenar se me vaya de atrás.
Imagino que pasarse con la presión, sea el ancho que sea, hará que la rueda trasera vaya pateándote el culo en cada bache y que al frenar tienda a saltar en vez de deformarse y pegarse más al suelo.
"Paulus de best" Al margen de lo que apunta Gabriel, que tiene más razón que un santo, hay una cosa, respondiendo a Celtiña:
Si los neumáticos originales los llevas a 2,5kg y le pones unos más anchos, a igual perfil y presión, igual dureza del neumático. Otra cosa es cuánto aire cabe en ese neumático, qué perfil tiene y qué tacto de suspensión te transmite ese ancho a esa presión para la geometría, peso y velocidad que llevas....
Hasta donde sé de los neumáticos de mi todo terreno, importa más el perfil que el ancho. Neumático alto, presión baja. Neumático bajo, presión alta.... Y por ese principio, igual altura mayor ancho, mayor presión, pero son neumáticos de sección cuadrada y no hay que tumbar con ellos......
Yo los pondría a la presión que dice el fabricante del neumático y fiel a mi costumbre, le metería entre 0,3 y 0,5 más, si el agarre me lo permite y a partir de ahí vería qué tal se portan, forzándolos de a poco y con cuidado.
Al todoterreno le meto 4 kilos para pedregal fuera de pista, a baja velocidad para no golpear la llanta. Si quiero correr con esas presiones, lo más probable es que rebote, que me golpee la cabeza contra el techo de la cabina y que al frenar se me vaya de atrás.
Imagino que pasarse con la presión, sea el ancho que sea, hará que la rueda trasera vaya pateándote el culo en cada bache y que al frenar tienda a saltar en vez de deformarse y pegarse más al suelo.
No sabía la relación entre perfil y presión, muchas gracias por la información. El neumático que tengo en la diversion es una medida más de ancho y una medida menos de perfil (para conservar la equivalencia), por lo que según lo que comentas debería ponerle un pelín menos de presión que la recomendada en el manual. Por ejemplo:
-Manual: 130/80: 2.5 Bar
-Real: 140/70: le pongo 2.3 - 2.4
Mas o menos, no?
De todas formas imagino que con tan poca diferencia de ancho y perfil, bien podría asumir que los 140/70 son iguales a los 130/80, no?
Un saludo.
No, al revés: Te pedirá algo más de presión para no golpear la llanta al bajar el perfil.
Honestamente, al ser de sección redonda y sufrir torsiones en más direcciones que los de coche, no me atrevo a pontificar sin verlos siquiera y comparar el radio de circunferencia de la sección, concretamente de la banda de rodadura.
Si fueran neumáticos de coche, te diría que usaras la misma presión, que el aumento en ancho se compensa con la reducción de perfil y que se tienen que comportar más o menos igual. Al ser redondos y tener que apoyar lateralmente con respecto a la llanta, tengo mis dudas y no quisiera que te confiaras sin más.
A ver si consigo dibujarlo con papel y lápiz y puedo colgar el dibujito. Mientras, a ver qué tal me explico: Además del perfil y del ancho, hay que tener en cuenta el radio de la sección del neumático, o más concretamente, el arco de circunferencia que describe el neumático con respecto de la llanta.
Hagamos una cosa: Pon la misma presión que el original más 0,3 y pruebalo mientras lo dibujo, contrasto mi opinión y te digo en un rato, que no quiero decir una burrada y que te vayas al suelo por hacerme caso.
Otra opción, más sencilla, es buscar en el lateral del neumático la presión que recomienda , jejeje. No, fuera de broma. Menos presión lo calentará más, bien para correr por autopista, pero con los riegsos sabidos. Lo dicho, medito, dibujo, contrasto y te digo luego.
Vamos a ver si me aclaro. Aviso: Va tostón-leñazo. Id por café.
El neumático funciona como un sistema de suspensión de capacidad limitada. De hecho, en más de una custom es el único sistema de suspensión trasera.
Exactamente igual que en las suspensiones, tenemos tres parámetros: Dureza del muelle, compresión-rebote del hidráulico y recorrido de la suspensión.
En el neumático, la dureza del muelle se regula eligiendo el tipo y cantidad de goma en contacto con el firme (es decir, según ancho, dureza de goma y dibujo.....). La compresión-rebote se ajusta con la presión de hinchado en frío para conseguir la presión en caliente prevista por el fabricante para el uso previsto para ese neumático en concreto. El recorrido de suspensión se ajusta en función del perfil del neumático.
Esos parámetros no son ajustables, sino que se combinan para producir neumáticos específicos para cada tipo de firme, conducción y velocidad asociada a ambos, en función de otros tres principios: Agarre, duración y coste, según bolsillo, vehículo y tipo de uso.
Los dos extremos son:
Circuito: Firme liso y sin (demasiadas) irregularidades. Alta velocidad, altas aceleraciones. Poca carga vertical, mucha carga lateral. Agarre prioritario. Duración despreciable. Coste secundario. Poca goma, neumático ancho, perfil bajo y sección redonda (en el caso de motos). Diferentes dibujos según sea para seco o mojado con pequeñas variaciones de dureza. Alta presión de trabajo (3kg) y temperatura (100º).
Fuera de pista: Firme roto e irregular, posibles obstáculos. Mucha carga vertical, poca carga lateral. Velocidad media-baja. Poca aceleración y proporcionalmente mucho par. Compromiso agarre-duración. Coste secundario. Neumático estrecho, de perfil alto, con mucha goma y dibujo muy profundo o tacos. Sección en U. Presión media de trabajo (2,5kg). baja temperatura de trabajo (60º-70º).
Entre esos dos extremos, está el compromiso entre agarre, duración y coste además del compromiso necesario para que el neumático sea útil dentro del rango de velocidades que permite la moto, en las vías preferidas por su diseño y con los usos permitidos también por su diseño.
Es poco probable que carguemos una Hayabusa como para una guerra y la metamos por pistas y no sé si me atrevería a poner una Aprilia Capo Nord a por encima de los 140 y frenar en seco con ella.
Ahí hay pues un abanico bastante amplio de neumáticos de anchos, perfiles, grados de carga, dibujo, dureza...... Para los que viene prefijada una temperatura de inflado en frío para que al rodar de la forma prevista para el vehículo al que va, llegue a un rango de temperaturas-presiones determinado.
Así pues, un neumático de carretera, de perfil bajo, digamos un 130-60, presión en frío recomendada por fabricante a 2,5 llegará a su presión y temperatura de trabajo y se mantendrá en un nivel estable al rodar por asfalto a velocidad legal, para mantenerse dentro de la capacidad de agarre para ese abanico de velocidades.
Para mantener esa presión en pista forestal, hará falta subir la presión hasta por ejemplo 3kg para compensar la menor temperatura de trabajo, con el fin de evitar que la llanta entre en contacto con el firme. Eso sí, sacrificamos velocidad o destrozamos el vehículo.
Para rodar en circuito y tener el agarre necesario para maniobrar a gran velocidad, habrá que bajar presiones hasta 2,2, para permitir que se deforme más al principio y que se caliente más, aumentando proporcionalmente la presión, sin perder agarre, que es lo que pasaría si dejáramos las presiones de calle.
Si todavía estáis por ahí, os cuento, que normalmente llevo las presiones más altas porque ruedo sobre todo por ciudad, donde entre obras, badenes, lomos de burro, alcantarillas hundidas, bordillos y demás, prefiero mantener la llanta a una distancia prudencial del duro suelo y perder agarre, que a las velocidades que me permite el tráfico, la pérdida no es demasiada.
Por ese motivo, si los neumáticos que Celtiña ha puesto a su Xj Diversión son del mismo índice de carga y velocidad que los originales, pero son más anchos y de perfil más bajo que los originales, debiera llevarlos con presión ligeramente superior a la que llevaba en los anteriores para rodar al ritmo que esa moto te pide por ciudad y carretera. Si llevara una custom, que rara vez pasará de los 100-120, le diría que bajara un poco presiones para no romperse la espalda con los lomos de burro y que ojo al abrir gas en rotondas. Si llevara una Hayabusa y tuviera que meterse por pista, una de dos: O duros como piedras y con un pie listo para apoyar o más bien blandos y a no más de 40 por hora.
En ese sentido vemos que nuestras sakura son tirando a duras ma non troppo, con dibujo mixto y un perfil bastante alto para el ancho que tienen, más para comerse cualquier bache que para ponerlos a 200 o subirnos a las piedras.
Quedan muchos aspectos al margen, como huella del neumático y su relación con carga vertical y lateral y temperatura-presión, pero eso para otro día.
Tras el fárrago de antes y para compensar, quiero poneros un link a una animación que aunque trata de la Ley universal de gases, relaciona todo lo dicho con lo que decía Gabriel.
La fórmula en cuestión relaciona presión, volumen, temperatura y cantidad de aire y en la animación se ve y se puede experimentar cómo afecta el cambio de una variable a todas las demás.
Muchas, muchas gracias Paulus de best 🙂
Un saludo.
A mandar. Siento el fárrago.
Perdón por el offtopic ya que pregunto por neumáticos con cámara, pero como soy un negao alguien me puede decir que presión le meto al homologado michelín 110/80-18 que tengo atrás pesando más de 80Kg el manual dice que para la 90/90-18 57P hay que ponerle 280kPa (41 psi) (2.80kgf/cm2).
